VESTIGIOS DE LOS MAYAS,
O, Hechos que tienden a probar que la comunicación y las relaciones íntimas debieron existir, en tiempos muy remotos, entre los habitantes de MAYAB
Y LOS DE ASIA Y ÁFRICA
Por Augustus Le Plongeon, Doctor en Medicina, Miembro de la Sociedad Americana de Anticuarios de Worcester, Massachusetts, de la Academia de Ciencias de California y de varias otras sociedades científicas. Autor de diversos ensayos y obras científicas.
NEW YORK
MAYAS, Y AFRICA * LE PLONGEON,* 1881 1-9
AL SR. PIERRE LORILLARD.
¿Quién merece más el agradecimiento de los estudiantes de arqueología estadounidense que usted, por el interés demostrado en la exploración de los monumentos en ruinas de Centroamérica, obra de los pueblos que habitaron este continente en épocas remotas, y por la valiosa ayuda que usted brindó a exploradores extranjeros y estadounidenses en este campo de investigación? Acepte, pues, mi agradecimiento personal, con la dedicatoria de este breve ensayo. Este ensayo forma parte del resultado de muchos años de estudio y esfuerzo entre las ciudades en ruinas de los incas, en Perú, y de los mayas en Yucatán.
Atentamente
AUGUSTUS LE PLONGEON, M.D. NUEVA YORK,
15 de diciembre de 1881.
VESTIGIOS DE LOS MAYAS,
YUCATAN es la península que separa el Golfo de México del Mar Caribe. Se encuentra entre los 17°30' y 21°50' de latitud norte y los 88° y 91° de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
Toda la península está formada por piedra caliza fosilífera. Elevada apenas unos metros sobre el nivel del mar en las costas, se eleva gradualmente hacia el interior hasta alcanzar una altura máxima de más de 21 metros.
Una vista panorámica desde un edificio alto impresiona al observador con la idea de contemplar un inmenso mar de vegetación, con el horizonte como límite; sin una sola colina, ni siquiera un pequeño montículo, que rompa la monotonía del paisaje. Aquí y allá, grupos de palmeras o montículos artificiales, cubiertos de arbustos, se alzan sobre la verde llanura como islotes, sobre esa extensión de follaje verde, ofreciendo un alivio momentáneo a la vista cansada de tanta monotonía. A unos ochenta kilómetros de la costa noroeste comienza una cadena de colinas bajas y estrechas, cuyo punto más alto no supera los 150 metros. Atraviesa la península en dirección ligeramente al sur del este, comenzando a pocos kilómetros al norte de la ciudad en ruinas de Uxmal y terminando a cierta distancia de la costa oriental, frente a la magnífica bahía de la Ascensión. Últimamente he notado que existen vetas de óxido de hierro rojo entre estas colinas; deben encontrarse también canteras de mármol, ya que los ornamentos esculpidos que adornan la fachada de todos los monumentos de Uxmal son de esa piedra.
Hoy en día, los habitantes de Yucatán desconocen incluso la existencia de estos minerales en su país, y el ocre para pintar y las losas de mármol para los pisos de sus casas se importan del extranjero.
También he descubierto vetas de buenas piedras litográficas que podrían trabajarse a un costo relativamente bajo. La superficie del país es ondulada; sus olas pedregosas evocan vívidamente el fuerte oleaje del océano.
Parece como si, en tiempos remotos, el suelo hubiera sido levantado en masa desde el fondo del mar por fuerzas volcánicas. Este levantamiento debió ocurrir hace muchos siglos, ya que columnas aisladas de katunes, de 1,60 m de lado, erigidas hace al menos 6000 años, permanecen en pie en la misma posición perpendicular que cuando se añadió otra piedra a las ya apiladas para indicar el transcurso de veinte años en la historia de la nación.
Es, en efecto, un hecho notable que, mientras que los países vecinos México, Guatemala, Cuba y las otras islas del Caribe se ven frecuentemente sacudidos por terremotos, la península de Yucatán está completamente libre de estas imponentes convulsiones de la madre tierra.
Esta inmunidad puede atribuirse, en mi opinión, a las innumerables y extensas cuevas que cubren todo el país; y a la gran cantidad de inmensos pozos naturales, llamados senotes, que se encuentran por doquier.
Estas cuevas y senotes proporcionan una salida para la liberación de los gases generados en los estratos superficiales de la tierra. Estos, al no encontrar resistencia a su paso, siguen inofensivamente estas aberturas sin producir en la superficie ninguna de esas terribles emociones que llenan el corazón del hombre y de la bestia con miedo y pavor. Se dice que algunas de estas cuevas son muy extensas. Sin embargo, ninguna ha sido explorada a fondo.
He visitado algunas, sin duda de una belleza extraordinaria, adornadas con brillantes estalactitas que cuelgan de sus techos, y que parecen sostenidas por estalagmitas que debieron tardar siglos en formarse gradualmente desde el suelo hasta convertirse en las enormes columnas que vemos hoy.
En todas las cuevas se encuentran manantiales inagotables de agua cristalina, pura y fría, o arroyos habitados por camarones y peces. Nadie sabe de dónde vienen ni adónde van. Todas las corrientes de agua son subterráneas.
No hay ríos en la superficie; ni siquiera pequeños riachuelos donde las aves del cielo o los animales salvajes del bosque puedan saciar su sed durante la estación seca.
Las plantas, si no encuentran grietas o fisuras en el suelo pedregoso por donde sus raíces puedan penetrar y buscar el líquido que las sustenta, se marchitan y mueren.
Es una curiosa imagen la que presentan las raíces de los árboles, que crecen en los escarpados bordes de los senados, en su búsqueda de agua. Descienden y descienden, incluso hasta cien pies, hasta alcanzar la superficie del agua, de donde absorben el fluido para nutrir el tronco del árbol.
Parecen numerosos cables y cuerdas extendidos alrededor del pozo; y, de hecho, sirven como tales para algunos de los nativos más audaces, que suben o bajan para disfrutar de un baño refrescante.
Estos senotes son inmensos agujeros circulares, cuyo diámetro varía de 50 a 500 pies, con paredes perpendiculares de 50 a 150 pies de profundidad.
Se cree que estos agujeros sirvieron como conductos para los gases subterráneos durante la época de la devastación del país. Ahora, generalmente contienen agua. En algunos, la corriente es fácilmente perceptible; muchos están completamente secos; mientras que otros contienen agua termal mineral, que a veces emite un fuerte olor y vapor sulfuroso.
Los aborígenes cuentan muchas historias extrañas sobre las propiedades del agua en ciertos senotes y los extraños fenómenos que ocurren en otros.
En uno de ellos, por ejemplo, se advierte que hay que acercarse al agua caminando hacia atrás y respirar muy suavemente, ya que de lo contrario se vuelve turbia e imbebible hasta que se asiente y vuelva a estar clara.
En otro pasaje se advierte que no se hable más que en un susurro, pues si alguien alza la voz, la tranquila superficie del agua se agita de inmediato y pronto adquiere la apariencia de hervir; incluso su nivel sube.
Estas y muchas otras cosas se relatan en relación con las cuevas y los manantiales; y las encontramos mencionadas en los escritos de cronistas e historiadores desde la época de la conquista española.
No existen lagos en la superficie, al menos dentro de los territorios ocupados por los blancos. Algunas pequeñas láminas de agua, llamadas aguadas, se pueden encontrar aquí y allá, alimentadas por la corriente subterránea; pero son muy raras. Hay tres o cuatro cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Mayapán: probablemente sus habitantes encontraron en ellas un abundante suministro de agua. Siguiendo todas en la misma dirección, son, como algunos suponen, sin duda con razón, los brotes de un arroyo subterráneo que también aflora a la superficie en la ladera de Mucuyché. A una milla de Uxmal hay otro cruce; pero a juzgar por la gran cantidad de depósitos artificiales, construidos en las terrazas y patios de todos los monumentos, parecería que la gente dependía allí más de las nubes para su abastecimiento de agua que de los pozos y depósitos.
Sin embargo, estoy seguro de que uno de estos debe existir bajo el edificio conocido como la casa del gobernador; pues descubrí en sus inmediaciones la entrada, ahora cerrada, de una cueva de la que emite continuamente una corriente de aire fresco, a veces con gran fuerza.
Indígenas del pueblo de Chemax, que afirman conocer bien esa región, me han asegurado que, a unos ochenta kilómetros de la ciudad de Valladolid, el asentamiento más grande en la frontera oriental, en los territorios ocupados por los indígenas Santa Cruz, existen cerca de las ruinas de Kaba dos extensas masas de agua, de donde, en el pasado, los habitantes de Valladolid obtenían abundantes peces de excelente calidad.
Estas ruinas de Kaba, consideradas muy interesantes, nunca han sido visitadas por ningún extranjero, ni es probable que lo sean en muchos años, debido al peligro inminente de que caigan en manos de los habitantes de Santa Cruz que, desde 1847, libran una guerra sin cuartel contra los yucatecos.
En la costa, el mar que penetra en las tierras bajas ha formado pantanos y lagos, en cuyas orillas crecen densos manglares, con una exuberancia tropical. Entrelazando sus raíces retorcidas, forman una barrera que hace que el desembarco sea prácticamente imposible.
Estos pequeños lagos, sometidos al flujo y reflujo de las mareas, son el refugio de innumerables aves marinas y acuáticas de todos los tamaños y especies; desde la agachadiza hasta la grulla, y los brillantes flamencos, desde las estridentes gaviotas hasta el serio pelícano. Se sienten atraídos por estos lagos por la soledad de los manglares que les brindan un excelente refugio, donde construir sus nidos y protegerse de las tormentas que, en ciertas épocas del año, azotan la costa con violencia indescriptible. Además, pueden obtener fácilmente abundante alimento, ya que estas aguas están habitadas por innumerables peces que acuden a tomar el sol en la superficie, la cual rara vez se agita, incluso cuando la tormenta ruge afuera.